[Индонезия, Флорес] Вулкан Келимуту: как добраться, что необходимо знать или Таинственные озера, меняющие цвет

Мы решили сделать себе подарок :) Будучи еще на Филиппинах, в Эль Нидо, понемногу начали приготовления к поездке в Индонезию и, обнаружив неземной красоты вулкан, решено было ехать знакомиться. Вулкан тот находится на острове Флорес, называется Келимуту.

Остров Flores (Флорес) в переводе с португальского означает "цветы" - один из островов провинции Восточные Малые Зондские острова, и на всем Флоресе (13 540 км² площадью) проживает примерно 1,8 млн человек, преобладающее большинство которых - мусульмане. Чтобы добраться до вулкана Келимуту, необходимо прилететь/приплыть к городку Энде, откуда проложена очень удобная дорога, а затем и тропинка к самому кратеру.

14 февраля. Мы летели из Бали: проснулись на рассвете, позавтракали растворимыми кофе и кашкой из Минимарета напротив, закончили с финальными сборами, попрощались с бедными собаками на привязи, вышли на Jalan Mataram, тут же поймали такси (что приятно удивило - на нашей узкой улице и в такое время (9:30 утра)) и за 55 000 + 5 000 рупий за въезд на территорию аэропорта доехали до входа Domestic Departures. В аэропорту неплохой Free Wi-fi и несколько ресторанчиков индонезийской кухни. Мы присели в одном из них, напротив нашего выхода на посадку.

Вслушиваясь в информационные оповещения, обнаружили закономерность отложенных рейсов до Джакарты. Мужчина за соседним столиком поинтересовался, куда мы летим, мы ответили: "На Флорес". "А, - последовало в ответ, - тогда все в порядке, не задержат. А я сижу и жду свой рейс до Джакарты, уже второй раз отложили - вулкан извергается". Как вычитали-высмотрели из интернета по приезду в отель, "на густонаселенном о. Ява в Индонезии утром 14 февраля продолжается извержение вулкана Маунт-Келуд. В настоящий момент завершена эвакуация нескольких тысяч окрестных жителей. Сообщается, что местность вокруг вулкана густо засыпана пеплом, гравием и другими продуктами извержения, которые продолжают сыпаться с неба". Вулкан этот находится на западе от города Маланг, в котором нам посчастливилось побывать за пару недель до его активности. Но, списавшись с Ирфаном из Джокьи, в ответ получили новости, что пепел вулкана Маунт-Келуд долетел и до Джокьякарты. "Слой пепла по городу и окраинам - 5-10 см. Без масок выходить на улицу невозможно, все отмывают дома изнутри, надеясь на скорейший проливной дождь". В течение недели Джокьякарта, со слов того же Ирфана, вернулась к своему обычному ритму жизни.
* Фото отеля до и после извержения вулкана.

Вернемся к самолетам. Покупали мы билеты где-то за 3 недели, но, уверены, цены в этом направлении особо не скачут. Самолет совсем небольшой (всего на 76 мест), летит час до аэропорта Комодо (город Labuan Bajo, Флорес), высаживает и подсаживает желающих (это занимает минут 10), и до Энде остается лететь еще 50 минут. 

* Авиа-перелет туда-обратно Денпасар (Бали)  – Энде (Флорес) авиакомпанией Wings обошелся нам за 6650 руб. с каждого. Кстати, у этих ребят на внутренние рейсы ограничение по весу багажа один пассажир - одно место не более 10 кг.

Пассажиров, летящих до Энде, на остановке в Комодо просят оставаться в самолете, но и оттуда можно поймать аэропортский wi-fi и отметиться на foursquare, например.

*  При наборе высоты (от Бали) нас неплохо потрясло, так что, когда в Комодо к нам подсел инженер авиакомпании и сразу спокойно погрузился в сон, мы тоже расслабились :)

Острова за островами, один побольше, другой совсем крохотный, и вот он: гористый и очень зеленый Флорес. Фотографией ничего особо не передать, к тому же, стекло иллюминатора было грязное :(

По прилету в аэропорту необходимо было немного подождать багаж, наблюдая за тем, как таксисты, простите, как обезьяны за стеклом, махали нам руками, стучали и кричали "taksi, taksi". Эд себя чувствовал не очень хорошо, а еще нам обоим хотелось есть и спать, поэтому, выйдя на улицу, прошли мимо толпы водил с кирпичными лицами. Такси нам и правда не было нужно, ибо идти до первого геста всего 10 минут. 

По дороге услышали около 15-ти "хей, мистер" и 10-ти сигналов байков, видимо, иностранные туристы здесь все еще - редкие гости. В отеле (Hotel Ikhlas) нас никто не ждал и никто даже не встретил, но через пару минут появился замученный парнишка, сказав, что осталась всего одна комната, ее-то он и показал. Нам не хотелось воротить нос, согласились, только увидев две кровати и туалет с душем. 

* Стоимость номеров смотрите на фото ниже. 
** Следующий отель находится в нескольких минутах от нас, называется Jungle Hotel (вроде, так).

Что можно ожидать от отеля в таком городке? Хорошо, что белье чистое, есть вентилятор, туалет и душ, в который мы, конечно, заходили в тапочках, купленных еще на Филиппинах. 

Теперь, когда вещи можно было скинуть и пойти искать место для обеда, мы так и сделали, но, к сожалению, кроме уличной еды и национальных местных ресторанов ничего найти не могли, пока не забрели в более или менее чистенькое местечко, где удалось заказать овощи на пару с рисом (примерные цены за блюдо 10-20 000 рупий). На самом деле, с заказом были небольшие трудности: официантки, кивая и повторяя, записывали каждое слово, потом возвращались, извиняясь, что такого больше нет, потом подходила хозяйка, еще раз повторяла заказ, и так несколько раз. Так что, поесть-то поели, но ходить сюда все три дня (а были мы в Энде с 14 по 17 февраля) не очень хотелось. Поэтому теперь оставалось найти магазин...

Если вы еще не поняли, то Энде - та еще дыра. Т.е. это уже не деревня, где все живут совместным трудом, сельским хозяйством и деревенскими развлечениями, но еще и не город, где можно куда-то сходить, на других посмотреть, себя показать... В общем, "хелло, мистер" и пиликание из авто не прекращались. Дойдя по Jalan Kelimutu до аэропорта, пошли дальше на восток по Jalan Ahmad Yani и слева сразу же увидели магазин, дальше - второй. Просто какой-то неслыханной щедрости кусок цивилизации. Закупились овощами, водой, макаронами и разными полезными батончиками и отправились отдыхать в гест. 
** Цены в магазине, в принципе, такие же, как и на Бали. О деньгах и ценах читайте здесь.

По пути незнакомцы, раздававшие искусственные розы девушкам в честь 14 Февраля, вручили и мне одну :) Приятно.

Так вот, к счастью, нам разрешили пользоваться кухней, и овощной суп с макаронами для диеты Эда был нам обоим в радость! Теперь где-то на просторах индонезийского ютюба можно найти, как Джейна варит простой русский суп и дает интервью о путешествии - такова "плата" за использование кухни :) Но и я, не теряя времени, спрашивала у ребят, служащих в отеле о том, о сем. Вот, например, "Почему так много людей в Энде, проходя мимо или проезжая (даже не по пути,) спрашивают/кричат "where are you going?"; как оказалось, так доброжелательные индонезийцы готовы помочь, подсказать иностранцам, куда и как добраться.
* Супчик наш, кстати, пришелся по вкусу и индонезийцам.

Интернет в гостевой комнате на первом этаже весьма неплохой, плюс утром поят кофе или чаем и кормят булочкой. Хорошо, что нас поселили на втором, ведь некоторые индонезийские мужчины могли просто врубить телевизор в 5-6 утра или, наоборот, смотреть его до ночи на первом этаже.

Но ближе к делу. Как добраться до вулкана? Есть несколько вариантов:

1) самостоятельно на скутере

2) на авто с водителем 

3) на маршрутке до деревни Мони (Moni), что находится в 51 км на северо-восток от Энде, а потом либо на машине, либо на байке, либо пешком. В этом случае, конечно, придется договариваться на месте, сколько и кому платить, искать водителей и пр.
* О маршрутках, уверены, вам сообщат в отеле: откуда отходит, сколько стоит, каково расписание. Мы же можем сказать, что остановка находится в восточной части города и что примерная цена в одну сторону на одного - 15 000 рупий. Вроде бы, так.
** Еще инфа: по пути в гест встретили английскую пару. Ребята интересовались, где можно пообедать, завязался разговор и о Келимуту. Тут остановился автобус, мужичок подбежал и стал зазывать всех до Мони. Ребята сторговались до 40 000 рупий за человека в одну сторону, тот обещал подъехать ранним утром к отелю и забрать их прямо оттуда.

Мы от подобных приключений подустали, как представили, сколько нервов и сил на это уйдет, поэтому молча арендовали байк у хозяина отеля за 100 000 IDR (механика, хорошо тянул), и торг тут был бесполезен, т.к. хозяин прекрасно понимал, чтобы найти байк в Энде, туристам придется очень хорошо постараться. Ну и ладно! Ведь мы поедем к тому самому вулкану, фотографии которого нас так лихо соблазнили! :)

Но не стоит говорить о вулкане, как о единственной жемчужине этого края, ведь весь остров награжден невероятно красивой природой: гористая местность, буйная растительность, горные реки и водопады, обрывы и скалы. По сравнению с островами Ява и Бали, например, где практически вся территория засажена огородами, на Флоресе очень много дикой природы.

На пути к вулкану мы сделали вынужденную остановку: огромные булыжники, упавшие со скалы, засыпали дорогу, и только экскаватор мог справиться с этой задачей. Поэтому не только мы, но и несколько десятков других людей ждали, пока нам откроется путь дальше. 

Проезжая мимо одной, второй, десятой деревушек, у дороги то и дело слышали "хэллоу, мадам, хай, мистер". Ну очень много этого было, такое ощущение, что почти все с нами поздоровались. Через два часа мы доехали до развилки: направо и вверх - Келимуту, налево и прямо - деревня Мони. Нам - наверх :) Так как бензина в баке оставалось на издыхании, мы уже были готовы развернуться и доехать до Мони, но, к счастью, через пару минут увидели домик, где индонезийская бабушка продавала воду, снэки и бутылочный газолин (7 000 рупий/литр). Далее минут через 10 - шлагбаум и касса - это начало Kelimutu National Park. Въезд на территорию парка - 20 000 + 3000 рупий за байк. Девушка спросила, есть ли у нас камеры, за это еще нужно доплачивать.

Итак, что же это за чудо? Kelimutu - вулкан высотой в 1639 м, последнее извержение его было в 1968 году. Он известен и популярен благодаря трем кратерным озерам, окрашенным каждый в разный цвет. Эти озера появились в результате последнего извержения Келимуту, когда в магме образовались небольшие впадины, и со временем наполнились атмосферными осадками. Эти необычные водоемы, расположенные относительно недалеко друг от друга, имеют свойство периодически менять цвет.

Источник разноцветных оттенков и причина такой геологической аномалии кратера Келимуту - минералы, залегающие на дне каждого из озер. Они постепенно растворяются в водах, окрашивая её в результате химических реакций. Цвет воды всех трех озер очень непредсказуем, поэтому, поднимаясь на вершину вулкана, нельзя точно знать какие комбинации цветов будут на этот раз. Озеро стариков, например, совсем недавно было окрашено в черный цвет, а до этого - в зеленый, озеро юношей и девушек имело насыщенно зеленый окрас, а озеро злых душ – коричневый. Всего несколько лет назад они имели белый, бирюзовый и красный окрасы. В ноябре 2009 года воды озер были окрашены в черный, бирюзовый и коричневый цвета. Какими их увидим мы - было загадкой. 

Нужно отметить, что по территории кратеров очень удобно перемещаться: где дорожки, где лесенки, где тропинки... 

Вот мы и на месте! Дух захватывает! Таких цветов в природе мы еще не видели. Но откуда же такие интересные названия? Как вы поняли, изменчивый цвет - дело рук природных явлений, но, конечно же, местным жителям - людям, которые гораздо ближе и теснее связаны с природой, - виднее: они верят в то, что озера - это пристанища покинувших тела душ. Оттуда и названия: Tiwu Ata Mbupu (в переводе - "Озеро старейшин и мудрого народа"), Tiwu Nuamuri Koofai ("Озеро юных душ") и Tiwu Ata Polo ("Заколдованное озеро злых духов").

Знакомство с озерами началось с Востока. Тиву Ата Поло, что означает “заколдованное озеро”, или “озеро злых душ”, служит вечным домом для душ злодеев. Может, и так, ведь пока мы находились у озера, вода периодически очень странно ходила рябью то в одном, то в другом месте... Оно предстало перед нами в изумрудном цвете. 

Присев где-то совсем на восточной стороне, съев капустки, огурец и пару батончиков, мы сфотографировались и пошли дальше. Кстати, в кадр попало и второе озеро - бирюзовое. Эти два водоема разделяет только тонкая стена кратера, которая, по верованиям местных жителей, олицетворяет тонкую грань между злом и добром.

Название центрального озера - Тиву Нуамари Коохтай – переводится как “озеро юношей и девушек”, в него уходят невинные души тех, кто умер молодым. Это озеро особенно часто меняет окрас, говорят, за последние двадцать шесть лет вода поменяла свой цвет двенадцать раз. Нас оно встретило в бирюзовом платье.

К самому западному из озер нужно немного пройтись - минут так 15 (примерно 1,5 км от двух других). Находится оно не просто в кратере, а еще и в окружении хвойного леса. Это озеро - Тиву Ата Мбупу - “озеро стариков”, в нем, по преданию, находят приют души тех, кто достойно прожил свою жизнь и умер от старости. Оно символизирует мудрость и знания пожилых людей, которые приходят только с возрастом. 15 февраля 2014 года озеро было матово-изумрудным. 

Любоваться удивительными видами водоемов лучше всего с вершины Келимуту, на которой находится смотровая площадка, точнее пирамида, именуемая “пунктом вдохновения”. Говорят, что самые красивые и насыщенные оттенки озера приобретают на рассвете и закате (особенно в июле-августе), а поздним утром, когда их окутывает густой туман, здесь царит завораживающая атмосфера таинственности. Мы были здесь в районе 14:00 и были впечатлены по полной программе :) Туман периодически обволакивал то одно, то другое озеро, и в результате, все же победил, и мы решили прощаться.

* Больше информации и фото по этой ссылке.

Но не так быстро, господа. На смотровой площадке, видать, двое индонезийских парнишек нас заприметили и, как только мы начали спускаться вниз по лестнице, "вдохновились" на просьбу сфотографироваться. Ок. Один кадр с одним парнем, один - с другим. Потом ребята попросили еще раз с другого ракурса. Ок, один - с первым, другой со вторым. Потом только с Эдом, а теперь уже и Эд не нужен, камеру только на нас двоих с парнем направляют. А они все просят. В общем, Эд психонул и вежливо послал их куда подальше, т.е. пониже. И мы, наконец, спокойно, наслаждаясь прогулкой, отправились к парковочной зоне.

Забегая вперед: в отеле один незнакомец (индонезиец, водитель и гид по Келимуту) рассказал нам, что за последние пару лет уже три случая бросившихся в озера девушек. Причина - несчастная любовь. Так что служба спасения уже приноровилась доставать их из озер.

P.S. Озера вулкана Келимуту – одна из самых интересных достопримечательностей Индонезии. Индонезийцы очень любят это место, раньше знаменитые водоемы-хамелеоны даже были изображены на купюре в 5000 рупий. О деньгах Индонезии читайте здесь.

Только спустились к парковке, и начался небольшой дождик. С каждой минутой он все усиливался и усиливался, и нам пришлось сильно промокнуть. Через час дождь зарядил еще сильнее, мы спрятались под козырьком какого-то киоска. Спустя 15 минут опять попали под дождь, но уже так вымотались, что решили не останавливаться и ехать дальше. Примерно час дождь стоял стеной, а мы все не останавливались. Подъехав к городу, наткнулись на затопленные дороги. Машины аккуратно проезжали по озерам, байки не решались ехать дальше, а на тротуарах довольные парни и мужчины, как дети, резвились с метлами, сгоняя воду вниз. Мы решились на хитрый ход - поехать по тротуару, но когда он внезапно закончился, и, спросив у ребят, "тут типа не глубоко, если съехать?", получили в ответ "да-да, давай", то ноги Эда погрузились в лужу по самые "нехочу", боты набрали воды с горкой и добирали, пока мы не выехали на асфальт повыше. Промокшие, дико замерзшие мы вернулись в отель и еще долго отогревались под свитерами и простынями. Поездка выдалась незабываемой, и, несмотря на дождь по пути в отель, нам очень повезло с погодой, т.к. на озера удалось насмотреться вдоволь. Единственное, что беспокоило - здоровье Эда, но очень скоро мы узнаем, что все в порядке!  

Ранним утром 17-го февраля у нас уже были билеты обратно на Бали с последующим рейсом до Сингапура. Буквально в паре слов об H. Hasan Aroeboesman Airport: в аэропорту можно появиться за 30 минут до вылета. Нет, правда, регистрация проходит абсолютно неадекватно, медленно и какой уж там профессионализм, еще и 40 000 IDR попросят за terminal fee. Лететь обратно так же, с остановкой в Комодо. Как прошел перелет Бали-Сингапур, и какой контраст ждал нас в Городе Льва, расскажем уже в следующий раз :)

Путешествуйте с открытым сердцем и увидите гораздо больше :)